Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

"Путь к взаимопониманию. Воспитание щенка"
В.С. Варлаков

Чтобы грамотно воспитывать щенка, нужно его понимать. Поэтому одной из важнейших проблем, с которыми сталкивается начинающий собаковод, является проблема взаимопонимания. Эту проблему можно разрешить, лишь научившись общаться с собакой. Полноценное общение предполагает не только искренние отношения между партнерами, основанные на тесном психоэмоциональном контакте и доверии, но и непрерывный, целенаправленный обмен информацией.

Многие считают, что с собакой нужно общаться только посредством нормативных команд, отрицая тем самым се способность к логическому осмыслению окружающего мира и происходящих событий. По моему мнению, эта точка зрения ошибочна. При правильном воспитании, ориентированном на развитие мозга, собака способна понимать значения сотен слов независимо от их интонации. Собаки понимают не только смысл слов и интонаций, но и поведение человека в целом, его направленность. Наша мимика, жесты, те или иные действия, движения и эмоции анализируются четвероногим партнером и сопоставляются с событиями, затрагивающими его интересы. Так как положительные и отрицательные воздействия хозяина, направленные на собаку, имеют для нее, несомненно, особенно важное значение, их характер также подвергается тщательной оценке и изучению.

Как же сделать так, чтобы между вами и собакой было взаимопонимание?
Ответ прост: с вашим питомцем надо разговаривать так, как если бы вы общались с маленьким ребенком. В начале воспитания щенка ваши слова будут мало информативны, а вот язык жестов, интонаций, мимики, направляющих и объясняющих движений и особенно эмоции несут ему достоверную и полезную информацию о ваших намерениях, а также о том, что одобряется вами, а что нет. Вспомните! Ведь и для маленького ребенка в первые годы жизни слова мало что значат.

Если вы будете терпеливо, последовательно и правильно сочетать слова с "немым языком" и он будет достаточно красноречив, то ваша собака день ото дня будет знать все больше и больше слов. Ей станут знакомы многие ситуации из вашей совместной жизни, более понятны ваши требования, причем при формировании и отработке каждого нового навыка этот "язык" (жестов, интонаций, объясняющих слов, команд и т.д.) будет обогащаться новыми элементами. Вы, в свою очередь, наблюдая за собакой, пытаясь понять ее устремления, тоже увидите много того в ее поведении, чего раньше просто не замечали. В результате взаимопонимание между вами и собакой будет улучшаться.

Средства воздействий, применяемые человеком по отношению к собаке, при правильном их использовании также выполняют роль носителей вполне определенной информации о намерениях дрессировщика и тем самым способствуют общению и улучшению взаимопонимания в процессе обучения. Вот для чего начинающему собаководу необходимо знать основные правила их применения.

Основные правила применения воздействий.
Положительные воздействия - должны совпадать по времени с каким-либо действием собаки и вызывать у нее при этом положительные эмоции. Они увеличивают вероятность появления нужного поведения; к ним-то и стремится собака при обучении. В качестве положительного воздействия (подкрепления) можно использовать пищу, ласку, лакомство, игру, то есть все то, что доставляет собаке радость и удовольствие. Особое место среди положительных воздействий занимает социальное одобрение действий собаки. Другими словами, своевременная радость хозяина (искусственно усиленные, но искренние положительные эмоции) за успехи собаки выполняет роль эффективного подкрепления. Однако подкрепляющие свойства положительных воздействий этого типа зависят от того, насколько дрессировщик социально значим для своего воспитанника.

Отрицательные воздействия - такие, которые совпадают по времени с каким-либо действием или предваряют его и вызывают у собаки отрицательные эмоции. Эти воздействия, вызывая у собаки неприятные ощущения, а подчас и боль, призваны сформировать у нее желание избежать повторного совершения данного действия. В качестве отрицательных воздействий можно использовать рывки поводком (различной силы) и другие неприятные для собаки, адекватные воздействия. Своевременное эмоциональное неодобрение хозяином действий воспитанника следует также отнести к эффективному отрицательному воздействию. Однако действенность отрицательного эмоционального воздействия зависит от иерархического статуса владельца по отношению к его питомцу.

Отрицательные воздействия должны прекращаться сразу же, как только прекратилось нежелательное действие собаки. Это позволяет ей активно избежать неприятностей и понять смысл ваших требований. В начале обучения используют многократные, слабые, объясняющие воздействия, а после того, как собака уже понимает смысл поставленной задачи, они становятся более редкими, но сильными, наказующими. Неприятные воздействия нужно строго дозировать (по силе и длительности); при отработке приемов общего послушания они не должны вызывать у собаки ни страха, ни агрессии.

Воздействия должны производиться в момент совершения собакой действия или сразу после него, иначе их применение малоэффективно. Это объясняется тем, что, помимо приятных или неприятных ощущений, положительные или отрицательные воздействия несут собаке еще и информацию о том, что именно в ее поведении нравится дрессировщику, а что нет. Поэтому запаздывающие воздействия - наигрубейшая ошибка дрессировщика, приводящая к непониманию.

При правильном применении положительные и отрицательные воздействия служат на благо собаке и ее хозяину, улучшают взаимоотношения между ними. Неправильное применение этих воздействий ведет к обратному результату и наносит подчас непоправимый вред.

Режим применения воздействий в процессе обучения должен изменяться. В начале формирования навыка стопроцентный режим воздействий, а затем вероятностный (в этом случае подкрепление дается не каждый раз, а в случайном порядке). Когда собака получает пищу или игру во время дрессировки в случайном порядке, ее заинтересованность в выполнении навыка резко возрастает, а у дрессировщика при этом появляется возможность отбирать и закреплять желаемое.

Наказание, в отличие от своевременных отрицательных воздействий, производится уже после совершения нежелательного действия, то есть когда собака уже достигла какого-то результата, нежелательного для дрессировщика: подобрала и съела лежащий на земле корм, подралась с другой собакой, набедокурила дома и т.д.

Бытует мнение, что собаку наказывать бессмысленно, потому что она к моменту наказания забывает проступок, который совершила ранее. Это не так. Тот, кто много общался с собаками, знает, что они на протяжении многих часов прекрасно помнят свои "преступления", однако не в силах удержаться от многочисленных повторов их совершения. Подчас даже самые жестокие наказания не уберегают владельца от повторения "сюрпризов". Хорошим примером для понимания этого явления может быть такая дурная привычка людей, как курение табака. Все курящие знают, что курить вредно, наказание (плохое самочувствие и сокращение жизни) неотвратимо. Однако курят... Почему? Да потому, что наказание будет когда-то в будущем (потом), а удовольствие они получают в процессе курения, то есть сейчас.

На мой взгляд, наказывать собаку нужно в том случае, когда нет возможности воздействовать на нее своевременно. Наказание должно быть не очень сильным (не болезненным), но длительным (многократные воздействия) и эмоционально-насыщенным, То есть неудовольствие от наказания, за счет его длительности и эмоциональной напряженности, должно хотя бы частично компенсировать то огромное удовольствие, которое собака получила, совершив то или иное безобразие. И все-таки, если позволяют условия, собаку желательно не наказывать, ведь своевременные отрицательные воздействия, используемые для коррекции поведения, во много раз эффективнее наказания.

Так как собака получает удовольствие сразу после совершения проступка, а наказание следует по прошествии некоторого времени, оно мало эффективно.

Для достижения более эффективного взаимодействия между человеком и собакой в процессе обучения и дрессировки, а также с целью "интеллектуального развития щенка, целесообразно использовать специальные методы формирования "языка".

Методика формирования специального языка общения. Успех обучения зависит от скорости обмена информацией между дрессировщиком и собакой. Быстрое, своевременное чередование положительных и отрицательных объясняющих воздействий позволяет опытному воспитателю без каких-либо дополнительных слов объяснить собаке предъявляемые к ней требования. Однако для начинающего дрессировщика подчас это очень сложная, трудноразрешимая проблема. Движения и действия собаки настолько быстро сменяют друг друга, что "поймать" момент подкрепления ему не всегда удается. Помимо этого, при работе с собакой не всегда целесообразно или возможно воздействовать на собаку в нужный момент (например, когда она находится на удалении от хозяина), однако именно такая своевременность необходима, чтобы объяснить собаке, что она делает правильно, а что нет. Для этой цели я применяю специальные направляющие и объясняющие слова и звуки (сигналы), которые имеют для собаки вполне определенный, конкретный смысл. В целом, общение с собакой с помощью специальных сигналов напоминает известную детскую игру, в которой употребляются слова: "Тепло", "Теплее", "Еще теплее", "Горячо"; "Холодно", "Холоднее", и т.п.

В качестве направляющих используются любые эмоционально-окрашенные слова, настраивающие собаку на действия, активизирующие ее на взаимодействие с дрессировщиком. Например, "Работай!", "Давай, давай, давай" и т.п., а также полукоманды типа "Иди сюда", "Вот сюда", Садись", "Ложись", "Вставай" и т.п. Эти сигналы не должны означать для собаки обязательного выполнения какого-либо навыка, в соответствии с нормативом, а выполняют лишь вспомогательную роль на стадии обучения, и в дальнейшем используются и при повседневном общении с собакой. Объясняющие слова, используемые при обучении, бывают нескольких типов и в зависимости от их функционального назначения имеют различную смысловую нагрузку.

"Как научить собаку не тянуть поводок" В.С. Варлаков


О трудных подростках написано много умных и полезных статей и книг, о трудных же собаках и о том, как их перевоспитывать, к сожалению, в литературе сведений практически нет - дрессировщики скрывают свои секреты. Попробуем дать несколько советов.

Перед вами двухмесячный щенок. Он игрив, беззаботен и беззащитен - этакий дурачок-попрыгунчик. Послушайте его владельцев: их рассказы о нем полны любви и умиления - эта вислоухая прелесть уже прокралась к ним в сердце...

В возрасте трех-пяти месяцев разговоры о щенке попрежнему полны умиления, но в них уже проступает и озабоченность, ведь у владельцев появились проблемы с его воспитанием. Щенок подрос, вытянулся, стал более активным и самостоятельным, но... менее послушным. Без специальных знаний с ним уже трудно справиться требуется вмешательство инструктора по дрессировке.

Наконец, долгожданная консультация. Масса вопросов и советов. Но вот парадокс: внимательно слушая советы, а подчас (что особенно удивительно) и записывая их, начинающие собаководы на самом-то деле крайне редко этим советам следуют. По-видимому, суть этого явления том, что каждый здравомыслящий человек, особенно взрослый, считает себя специалистом в целом ряде наук профессий (педагогика, психология, медицина, ветеринария и т.п.), в том числе и в вопросах, связанных с воспитанием и дрессировкой собак.

Полагаясь на свой здравый смысл, владельцы щенков редко пользуются советами профессионалов или же используют их по своему усмотрению. В результате их усилий к 8 - 12 месяцам (в зависимости от индивидуальных особенностей собаки) проблемы нарастают, как снежный ком, умиления в рассказах о любимце становится все меньше, а горечи все больше.

Как этого избежать? Ответ прост: любое дело, будь то вождение автомобиля, работа на компьютере или управление собакой, требует специальных знаний и усилий со стороны того, кто хочет его освоить. В отличие от самой совершенной машины, устройство которой изначально предопределено человеком, собака - существо живое, имеет сложный внутренний мир, обладает своей собачьей волей, хитростью, эмоциями и умением любить и ненавидеть. При управлении собакой в ответ на, казалось бы, одни и те же ваши слова и действия, может наблюдаться абсолютно разная реакция. Поэтому мало просто желать управлять собакой, нужно еще захотеть научиться видеть, понимать и предвидеть, т.е. научиться "читать" поведение собаки, понимать ее устремления и предугадывать их последствия.

Бесполезно сетовать и сокрушаться. Единственный путь решения возникших проблем, связанных с воспитанием собаки - ваши обдуманные и целенаправленные действия. Подчас проблемы, мучающие любителей-собаководов годами, с помощью специалиста решаются в течение нескольких часов или дней. Если собака психически здорова (а это должен определить инструктор по дрессировке) - вам можно и нужно еще помочь.

Очень часто, сами того не желая, начинающие собаководы вырабатывают у щенка дурную привычку тащить хозяина на поводке за собой. Это сильно портит их совместную жизнь, превращая ее подчас для владельцев собаки в добровольную каторгу, и каждая прогулка становится для хозяина пыткой.

Обучить собаку не тянуть вас намного легче, чем обучить ее идти рядом по команде. Этот навык в процессе в отработки значительно проще довести до уровня нормы поведения (т.е. такого, которое становится для собаки естественным, привычным), нежели навык "хождения рядом". Это объясняется тем, что границы формируемого навыка (т.е. что и по каким правилам надо делать) "хождения на свободном поводке" более просты и их легче соблюдать как дрессировщику, так и собаке.

Собака, взятая на поводок, не должна тянуть своего хозяина независимо от длины поводка, направления и темпа движения, а также места прогулки. При изменении направления движения дрессировщика собака должна также менять направление, следуя за ним.

Сигналом к изменению темпа или направления движения ей служит степень натяжения поводка, определенная субъективными ощущениями дрессировщика. Следует также отметить, что собака, обученная не тянуть поводок, при дальнейшем обучении намного легче и быстрее осваивает навык "хождения рядом".

Чтобы довести ваши требования до собаки с минимальными физическими затратами и не мучить ее понапрасну, прежде всего необходимо научиться управлять ею с помощью поводка. "Да я и так дергать умею!" - возмутитесь вы И будете, скорее всего, не правы. Ведь, как показывает практика, в 95% случаев начинающие дрессировщики не умеют пользоваться поводком. Однако при должной тренировке и правильной технике даже хрупкая женщина и слабый ребенок могут оказывать достаточно сильное влияние на поведение собаки. А при неумелом обращении с поводком и крупный мужчина оказывается подчас неспособным к эффективному управлению. К сожалению, субъективные ощущения не всегда отражают реальную подготовку и технику начинающего дрессировщика. Вот почему рекомендую осваивать технику воздействий поводком не на собаке, а на каком-нибудь модельном объекте - например, привязав поводок к забору или руке собственного мужа. Дергая забор, вы сами почувствуете силу вашего воздействия, а человек подтвердит или опровергнет ваше мнение.

Рывки поводка должны быть резкими, короткими, направляющими, но не тянущими. Важно запомнить, что независимо от длины поводка и количества производимых дрессировщиком рывков он должен быть всегда провисшим

Вспомните образ козы, которую тащут на веревке: как она, бедная, упирается и сопротивляется... Подобное же происходит и с собакой. Стоит хозяину натянуть поводок, как пес тоже вдруг начинает его тянуть, во всю собачью мощь, а стоит ослабить, так он тут же перестает это делать. Проверьте на собственном опыте, и вы убедитесь в моей правоте. Чем длиннее поводок, тем легче регулировать его длину, а значит проще научить собаку его не тянуть. Сила рывков должна нарастать постепенно - от слабых к более сильным.

Овладев техникой рывков, перейдем к практической дрессировке. Перед началом работы собаку необходимо приучить к "строгому" ошейнику специальной конструкции, для чего необходимо надеть его на собаку за 3 - 5 дней до начала работы и не снимать даже на ночь. "Строгий" ошейник должен сидеть плотно, однако более свободно, чем обыкновенный мягкий ошейник (так, чтобы под ошейник легко входило четыре пальца взрослого человека). Обычный ошейник вы так же, как и раньше, будете надевать, выходя на прогулку, и снимать, вернувшись с нее.

Специальный "строгий" ошейник, конструкция которого от обычных "строгих" ошейников отличается тем, что шипы, вызывающие у собаки неприятные ощущения, монтируют на обычный мягкий ошейник. Необходимость в такой конструкции ошейника вызвана тем, что если его надеть на собаку за несколько дней до начала работы, то собака "забывает" про него, так же, как мы с вами не ощущаем часы, надетые на руку. А это, в свою очередь, позволяет, при правильном подходе, намного проще перестраивать и создавать заново те или иные нормы поведения у собаки. Я считаю, что постоянное ношение такого "строгого" ошейника и правильное его применение не создает повышенного психоэмоционального напряжения у собаки и ее владельца, а следовательно, является гуманным средством, по сравнению с другими неприятными воздействиями, которые, к сожалению, необходимы при дрессировке собак.

I этап
"Следование за дрессировщиком"

Первые занятия с собакой проведем в уединенном Месте, на небольшой площадке (полянке), где можно перемещаться в любом избранном вами направлении. Взяв собаку на поводок длиной 3-5 метров, начнем движение. Как только собака попытается натянуть поводок и привычно потащить вас за собой, произнесем кличку собаки ( с призывной интонацией, но спокойным голосом) и произведем серию коротких, легких, но резких рывков, при этом замедлим свое движение вплоть до остановки, а затем поменяем направление. Меняя направления движения, мы должны добиваться следования собаки за собой, используя серии не сильных, но резких объясняющих и корректирующих воздействий (рывков), принуждающих собаку следовать за дрессировщиком. Рывки должны прекращаться сразу же, как только собака ослабит натяжение поводка, при этом мы ее восторженно хвалим, а время от времени, особенно тогда, когда она самостоятельно подходит к дрессировщику, даем лакомство. Это упражнение повторяем несколько раз подряд. Например, сначала мы пойдем прямо, пройдя метров пять, повернем налево, затем еще через 3-5 метров направо, потом пойдем в обратном направлении и т.д.

На этом этапе мы добиваемся от собаки, чтобы она следовала за дрессировщиком. Сигналом к следованию служит произнесение клички собаки. Важно запомнить, что как во время обучения, так и в процессе дрессировки для сохранения в целом положительного эмоционального фона во время занятий, с собакой непрерывно общаются (разговаривают) и когда она без принуждения меняет вслед за своим владельцем направление движения, хвалят своевременно, а когда упорно натягивают поводок, ругают. Каждый самостоятельный подход к дрессировщику подкрепляют кусочком.

Таким образом, подкрепляя желательное для нас поведение собаки приятными для нее ощущениями, мы тем самым формируем зону психического комфорта, которая находится в непосредственной близости от дрессировщика.

II этап
Переход от приема "Следование" к навыку
"Хождение на провисшем поводке"

На следующем этапе обучения сигналом к началу нанесения неприятных для собаки воздействий (рывков поводком) будет избыточное натяжение поводка (т.е. кличку собаки мы уже не произносим). Рывки должны прекращаться, как только собака ослабляет натяжение поводка и следует за вами, при этом ее восторженно хвалят и дают лакомство. Однако если после похвалы она вновь начинает вас тянуть за собой, рывки поводка следуют тотчас же вплоть до ослабления натяжения. Собаку хвалят и дают лакомство. Таким образом, на втором этапе обучения мы объясняем собаке наши окончательные требования при формировании навыка хождения на свободном поводке, которые для нее должны означать следующее: "Пока ты меня за собой не тянешь и следуешь за мной, тебе будет хорошо, тебя не будут дергать поводком, а будут хвалить и давать лакомство". Первые два этапа обучения мы должны с собакой пройти на первом занятии (продолжительностью около 2 часов), В результате первого занятия мы должны добиться следования собаки за дрессировщиком на свободном поводке. При этом длина поводка во время работы с собакой меняется: его делают то длиннее, то короче (от 3-5 до 10 метров). На отдельных участках трассы начинают вводить небольшие прямолинейные участки движения.

Последующие занятия будем проводить в разных местах - от менее сложных к более сложным ситуациям. Необходимо помнить, что собака, независимо от места занятий и характера обстановки, должна всегда находиться на специальном "строгом" ошейнике. (Как правильно использовать этот ошейник, описано в конце статьи), при этом принцип управления ее поведением не меняется.

Однако следует заметить, что наши с вами усилия по отработке у собаки навыка "Хождение на свободном поводке" с использованием "строгого" ошейника не дает никаких гарантий, что она не будет вас тащить за собой, как только вы пристегнете поводок к "мягкому" ошейнику. Для того чтобы собака не тянула вас за собой, находясь на "мягком" ошейнике, перейдем к следующему этапу работы.

III этап
"Хождение на провисшем поводке"

На следующем этапе работы используем сочетание воздействий "мягкого" и "строгого" ошейников. Для решени этой задачи необходимо пристегнуть два поводка (желательно разного цвета) один на "мягкий" ошейник, другой на "строгий. Теперь если собака попытается вас потянуть за собой, вы сначала произведете рывок поводком, пристегнутым к "мягкому" ошейнику, и с интервалом 0,5-1,0 секунду - рывок поводком, пристегнутым к "строгому". Постепенно интервал между воздействиями "мягким" и "строгим" ошейниками необходимо увеличить до 3-4 секунд, одновременно увеличив силу рывков. При этом нужно учитывать, что этот переходный этап может быть достаточно длительным, особенно если собака имеет значительный негативный опыт.

Важно также помнить, что сила негативных воздействий (рывков) по мере совершенствования навыка должна возрастать, а их количество уменьшаться. Набор ситуаций, в которых происходит формирование и отработка навыка, должен быть разнообразным, а их усложнение постепенным. Если на первом и втором этапах работы мы постоянно меняли траекторию движения, то на третьем этапе преобладает в основном прямолинейное движение. Нагрузка на собаку также должна дозироваться. Первоначально один сеанс работы должен длиться не более 5-7 минут, однако за время гуляния таких сеансов может быть несколько. Постепенно врем работы доводится до получаса и более.

После окончания каждого сеанса работы собаку либо отпускают на свободу (т.е. с поводка), подав ей предварительно команду: "Гуляй!", либо, перестегнув поводок на "мягкий" ошейник, подают команду: "Вперед!" Команда "Вперед" должна означать для собаки примерно следующее: "Сразу после команды "Вперед!" тащи меня за собой что есть мочи!" То есть после вашей команды "Вперед!" собака имеет полное право тащить вас за собой вплоть до отмены этой команды, что позволяет ей в процессе физической работы отдохнуть (разрядиться), а вы тем самым формируете у нее полезный навык - "Буксировка".

После того как независимо от ситуации (без применения отрицательных воздействий) собака ходит на провисшем или слабо натянутом поводке, навык можно считать отработанным. Однако нужно помнить, что главной задачей вашей работы является отработка навыка до такого уровня, когда его выполнение проходит без внутреннего (психического) сопротивления собаки, т.е. становится для нее вновь сформированной нормой поведения. Другими словами, вы должны не снимать "строгий" ошейник до тех пор, пока не увидите, что независимо от ситуации, темпа вашего движения, его направления и длины поводка в течение длительного времени нет необходимости в его применении.

После отработки у собаки навыка "Хождение на провисшем поводке" формирование у нее навыка "Хождение рядом", займет у вас очень мало времени и поможет создать еще больший комфорт во время ваших совместных прогулок.


"Несколько слов об обучении, дрессировке и воспитании"


К сожалению, многие владельцы собак не задумываются о сущности процесса обучения и по незнанию путают его с воспитанием и дрессировкой. Смешение этих понятий приводит к проблемам, создавая дополнительные трудности в работе с животным.

Например, несвоевременное предъявление к собаке завышенных требований на этапе обучения вызовет у животного состояние эмоционального стресса. В результате собака начнет избегать процесса обучения и контактов с дрессировщиком или же станет агрессивной. Запоздалое подчинение собаки и повышение требований к чистоте выполнения давно уже освоенных навыков также могут сопровождаться ее подавленным состоянием или агрессией. Особенно важно разграничить эти понятия при работе со щенком и молодой собакой - ведь у воспитания и дрессировки разные цели.

При обучении собака, чтобы достичь желаемого (например, лакомства), совершает определенную, требуемую дрессировщиком, работу. Однако необходимо понимать, что по приказу учителя она будет выполнять то, чему ее научили, лишь тогда, когда их интересы будут совпадать.

Для того чтобы собака выполняла команды дрессировщика безотказно, необходимо следующий этап - дрессировка - процесс установления желательного типа отношений между дрессировщиком и собакой, а также отработка навыков в соответствии с установленным нормативом.

Всякая отдрессированная собака обязательно так или иначе обучена, но далеко не всякая собака отдрессированна. Разница между ними заключается в том, что последняя выполняет команды дрессировщика по своему желанию.

Воспитание - это целенаправленный процесс формирования человеком у щенка вполне определенных норм поведения в семье, на улице, по отношению к окружающим его собакам, другим животным, людям и разнообразным условиям внешней среды, а также установление оптимальных взаимоотношений между членами семьи и взрослеющей собакой. Воспитанная собака может мало знать и уметь, но при этом ведет себя весьма благородно, так как ей известны правила хорошего тона, и тем самым она не создает проблем своему хозяину и окружающим.

На практике обучение, воспитание и дрессировку грамотный инструктор осуществляет практически одновременно, ставя лишь различные задачи перед собой и собакой. Однако он никогда не будет предъявлять к собаке новых требований, пока та не поймет смысла ранее поставленной перед ней задачи. Активно используя различные приемы, дрессировщик незаметно для собаки подчинит ее своей воле, добьется безотказного выполнения освоенных ею навыков и сформирует желательные для него и окружающих нормы поведения. Методы обучения служат дрессировщику своеобразным инструментом, которым он пользуется для решения задач в процессе целенаправленного воспитания и дрессировки.

До недавнего времени в специальной литературе рассматривался лишь один вид обучения - "условно-рефлекторный" и почему-то признавался как единственно возможный. а самом деле их несколько.

Привыкание - один из наиболее простых видов обучения. Он характеризуется не появлением новой реакции (нового поведения), а утратой ранее имевшихся.

Условно-рефлекторное обучение характеризуется появлением у собаки простых поведенческих реакций, сходных с врожденными, и определенных эмоциональных состояний в ответ на действия специальных и обстановочных сигналов (условных раздражителей), а также факторов времени. Следует отметить, что при условно-рефлекторном обучении собака пассивна и получает знания неосознанно. Важной чертой условного рефлекса является ассоциация собакой условного сигнала (команды), с применяемым воздействием (например, боль, пища, ласка).

Помните, что независимо от того, какие способы обучения вы применяете, эффект условно-рефлекторного обучения будет им сопутствовать и формировать те или иные эмоциональные состояния собаки, которые самым непосредственным образом влияют на успех работы в целом.

Инструментальное обучение лишено условного раздражителя, если не рассматривать в качестве такового окружающую обстановку. Кроме того, собака является активным участников процесса обучения и оказывает те или иные воздействия на окружающую среду.

При оперантном обучении собака действует достаточно активно. Она запоминает и отбирает любые полезные для себя действия (операнты), хотя в начале обучения первые действия животного, как правило, случайны.

Ассоциативное обучение основано на способности собаки обучаться, улавливая связи между событиями и свойствами предметов, то есть устанавливать ассоциации. Классическим примером может служить процедура обучения собаки выборке вещей по образу запаха и работа собаки по следу человека. а принципе ассоциативного обучения построены многие приемы переноса навыков, подчас совсем не похожие на исходные.

Инсайт (с англ. insight - постижение, озарение) - вид обучения, при котором решение задачи собакой происходит внезапно, на уровне озарения, как плод предварительных "размышлений".

Латентное (скрытое) обучение собаки наблюдается того, когда без видимого положительного или отрицательного подкрепления она приобретает полезные знания об окружающем ее мире.

Аффективное обучение - обучение в состоянии сильного эмоционального потрясения, сопровождающегося обычно чувством страха у собаки и невозможностью контролировать собственное поведение. Животное обучается мгновенно, запоминая, как бы "запечетлевая" ситуацию в целом (или же вычленяя значимый элемент ситуации) и то поведение, с помощью которого ей удалось ее избежать. Последствия аффективного обучения проявляются, лишь когда собака вновь сталкивается с отдельными элементами (или ситуацией в целом), породившими сам аффект. Важно понимать, что проявление этого поведения (например, агрессии или паники) происходит без участия сознания собаки. Вот почему исправлять последствия аффективного обучения очень сложно.

Подражание - это обучения (обычно неосознаваемое), характерное прежде всего для молодых особей, когда, наблюдая за поведением других, собака перенимает и навыки и привычки.

Наиболее часто этот вид обучения используется дрессировщиками при подготовке собак для караульной и пастушьей служб.

Описанные виды обучения отражают лишь внешнюю сторону процесса усвоение знаний. Как показывают эксперименты, внешне одинаковое поведение может быть сформировано на разных уровнях восприятия и обработки информации.

Обучение собаки при соблюдении определенных правил способствует ее лучшему развитию и адаптации к среде обитания. В зависимости от вида обучения происходят более или менее длительные и устойчивые изменения в индивидуальном поведении собаки.

"ЗАПИСКИ ДРЕССИРОВЩИКА"
Статья опубликована в журнале "ДРУГ" в № 4, 5, 6 в 1995 году.


Увлечение бойцовыми, охранными, злобными собаками в последние годы привело к возникновению проблемы содержания собак в городских условиях, правильного их воспитания и дрессировки, взаимоотношений человека и собаки. Редакция журнала начинает публикацию серии статей по данному вопросу известного в России дрессировщика, Президента школы дрессировки, Валерия Варлакова.

Утверждение «Собака – друг человека» ни у кого не вызывает сомнений, однако по опыту знаю, что порой это бывает совсем не так. Подчас собака, живя в семье, может приносить не радость, а горести проблемы. А надежда воспитать из щенка верного преданного друга не оправдывается.

Проблема воспитания – одна из первейших, о которой должен задуматься начинающий собаковод. В основе ее возникновения лежит, на мой взгляд, несколько причин.

Многие владельцы собак не задумываются о сущности воспитания щенка и, по не знанию, путают его с обучением и дрессировкой, в связи с чем начало целенаправленного воспитания они соотносят с определенным возрастом собаки. Такой подход глубоко ошибочен.

Другие любители считают, что стоит завести породистого щенка, и он при должном кормлении и содержании, но без особых усилий с их стороны, как по мановению волшебной палочки, из маленького карапуза сам вырастет в верного надежного друга.

Должен их огорчить: вырастет-то он вырастет, но может превратиться в злобное или трусливое, с трудом управляемое существо, которое по большому счету и собакой-то назвать нельзя.

В семье, где игнорируют воспитание щенка с момента его появления в доме, ласковый, симпатичный малыш вполне может превратиться в упрямого, злобного зверя, кусающего без разбора своих и чужих… Породистая немецкая овчарка из веселого щенка станет жалким, трусливым созданием, которое боится всего на свете, даже шелеста листвы и раскатов грома.

Маленький щенок южнорусской овчарки часто рычал и показывал зубы, когда грыз косточку. Владельцы умилялись. Со временем при кормлении рядом с псом стало опасно находиться.

Для того чтобы щенок стал полноценной, хорошо понимающей своего хозяина собакой, нужно потратить много времени и сил, а часто и прибегнуть к помощи квалифицированных специалистов.

Еще одна причина возникновения проблем состоит в характере видения, восприятия хозяином собаки. Тип восприятия влияет прежде всего на его отношение к своему питомцу, и, как следствие, на формы воспитания и методы дрессировки.



Можно выделить несколько условных типов восприятия собаки: «автомат», «ребенок», «мебель», «игрушка», «мальчик для битья», «дополнитель собственного Я», «просто собака», «развивающаяся собака».

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

«АВТОМАТ» В книгах, изданных в России и за рубежом, очень часто собака рассматривается как некий сложноорганизованный автомат-компьютер, а ее поведение, по мнению авторов этих руководств, базируется либо на условных рефлексах, либо на принципах, подобных условно-рефлекторному. При этом полностью отрицается способность собаки к прогнозированию и логическому анализу причинно-следственных связей событий окружающего мира.

«Какая разница, - воскликните вы, - думает собака или нет, главное то, что мы ее любим!»
Однако, как показывает практика, - это важно, и чтобы понять насколько, давайте обратимся к проблеме «маугли».

«МУГЛИ»
Дети, воспитанные в сообществах диких зверей, как правило, были физически вполне здоровы, но они не умели говорить и передвигались на четырех конечностях. Поведение таких детей, найденных после достижения определенного возраста, практически не поддавалось коррекции, они так и не смогли стать полноценными людьми.

Из щенка, как и из ребенка, тоже можно воспитать своеобразного «маугли». Достигается это довольно просто: следуйте советам, которые дают большинство авторов выпускаемых у нас и за рубежом руководств по воспитанию и дрессировке. В них приводится ряд нормативных команд и поощряющих слов. Ими и только ими должен пользоваться дрессировщик при формировании и отработке у собаки навыков общего послушания и специальных служб.

Авторы рекомендуют и общаться со щенком только посредством нормативных команд, мотивируя это тем, что собака, в отличие от человека, не может понимать смысла слова, а поэтому будет путаться, ошибаться и обучаться с трудом.

То есть, в соответствии с этими рекомендациями все общение между владельцем и его питомцем должно сводиться к двум десяткам слов. И начинающие собаководы подчас слепо следуют таким советам и в результате, сами того не ведая, создают собачьего «маугли». Оно может быть прекрасным служакой, но не интересен в плане общения, так как не очень развит, а подчас, плохо понимая поведение человека, просто опасен для окружающих.

В собачьих питомниках время общения дрессировщика с собакой ограничено совместной работой, поэтому именно там живет много «собак-маугли». Вглядитесь в глаза собак, воспитанных в этих условия, и вы убедитесь в моей правоте.

«РЕБЕНОК»
В представлении многих собака – такой же человек, как и они сами, но только не умеющий говорить, и отношение к ней соответствующее: как к ребенку. Собаки, воспитанные таким образом, имеют хороший психоэмоциональный контакт со своими владельцами, «интеллектуально» развиты, обладают способностью к длительной концентрации внимания, интересны в общении, однако избалованы и капризны. У собаки вследствие такого подхода не будут сформированы четкие понятия о субординации, появляются перекосы во взаимоотношениях с членами семьи, которые зачастую приводят к серьезным, трудноразрешимым проблемам, например неспровоцировнным актам агрессии.

«МЕБЕЛЬ»
Этот тип отношений к своей собаке характерен для людей, заводящих собаку не из любви к ней, а с какой-нибудь прагматичной целью, например вложения денег или охрана.

Такие владельцы, как правило, не считают нужным воспитывать своего щенка, однако если он представитель крупной или «проблемной» породы, им все равно приходится этим заниматься. Правда, здесь приходиться говорить о дрессировке, а не о воспитании. Занятия вынужденные, безразличные хорошего результата не дают. В таких случаях получаются «маугли».

«ИГРУШКА»
Этот тип отношения владельцев к своему питомцу напоминает вариант «собаки-мебели», отличающийся лишь целью приобретения. Часто это подарок ребенку или женщине, чтобы не скучали, чтобы было с кем поиграть, развлечься. Обычно в роли игрушки выступают собаки декоративных пород, но иногда дарят и щенков крупных пород, ведь все щенки – такие сипматяги: мягкая, живая игрушка.

Незавидна участь этих собак, ведь когда игрушка надоедает, ее выбрасывают или кому-нибудь отдают. Такие собаки часто на всю жизнь остаются проблемными или их усыпляют.

«МАЛЬЧИК ДЛЯ БИТЬЯ»
Это щенки, а потом и взрослые собаки, которых их владельцы дрессируют неоправданно жесткими, а подчас жестокими методами, подавляя их индивидуальность. Забитые, «задавленные» существа служат своим хозяевам для самоутверждения. Показывая окружающим «чудеса дрессировки», эти люди тем самым компенсируют неудовлетворенную потребность властвовать, которую они не могут удовлетворить иначе, например по месту основной службы.

«ДОПОЛНИТЕЛЬ СОБСТВЕННОГО Я»
Чтобы повысить значимость собственного Я, люди подчас заводят собаку очень крупной породы. Часто они становятся «охотниками» и «травят» своих собак на бегунов, кошек, других собак и прохожих. Таких «любителей» собак многие из нас встречали во время прогулок.

«ПРОСТО СОБАКА»
Большинством людей собака воспринимается как отличное от человека, высокоорганизованное существо, имеющее весьма ограниченную способность к логическому осмыслению окружающего мира.

Действительно, собака, созданная человеком, живущая среди нас на протяжении многих веков, по-прежнему остается собакой. Она живет в человеческом обществе по своим собачьим законам, которые генетически обусловлены экологическими и этологическими особенностями поведения ее предков, а также селекционной работой ее создателя – человека. Тот, кто имел дело с нормальной, хорошо развитой, правильно социализированной, здоровой собакой, воспитанной не в условиях питомника, а в нормальной семье, знает, насколько богато и интересно ее поведение.

Однако несмотря на правильные в целом представления, эта точка зрения имеет один существенный недостаток. Ее приверженцы воспринимают каждого, вполне конкретного пса, как некоего представителя собачьего племени, имеющего свои породные и индивидуальные особенности, характеризующие его служебные и интеллектуальные способности, которые в процессе воспитания и дрессировки изменяются незначительно.

Другими словами, они считают, что воспитание и дрессировка практически не меняет уровень развития собаки, сохраняя определенную статичность. На мой взгляд, это не так.

«РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СОБАКА»
Смею утверждать, что в основе отношения в собаке должно быть восприятие ее как сложного, высоорганизованного, постоянно развивающегося существа, имеющего свои собачьи интересы и свой собачий интеллект.

Многие, увидев слово «интеллект», попытаются обвинить нас в «очеловечивании», однако это излишне, так как мы отчетливо представляем себе место собаки в иерархии интеллектуалов и совсем не уподобляем ее человеку.

Наше отношение к собаке отличается от выше рассматриваемых тем, что мы воспринимаем ее не как нечто заданное, мало изменяющееся, а как существо, способное к постоянному развитию и саморазвитию. Пробуждая творческую активность собаки, можно очень много достичь на пути ее совершенствования. Наши питомцы не только великолепно осваивают сложные навыки и язык общения с членами семьи, не только по мельчайшим признакам предугадывают будущие события, но и самостоятельно, без предварительного обучения , предлагают удивляющие своей «разумностью» решения возникших проблем. Однако следует отметить, что, развивая собаку, мы тем самым расширяем ее представления о мире, в том числе и о нас с вами, поэтому такой собакой сложнее управлять.

Необходимо понимать, что независимо от того, как вы относитесь в собаке, характер взаимоотношений с ней зависит и от ваших знаний и умения. Ни у кого не вызывает сомнений, что невозможно управлять автомобилем, не постигнув азы вождения. Собака же на много сложнее самой современной машины, однако считается, что ею может управлять каждый. Автомобиль можно поставить в гараж и забыть о нем на время, собака же требует к себе постоянного внимания и постоянного контроля. При их отсутствии она начинает принимать самостоятельные решения, последствия которых трудно предугадать даже ее владельцам.

Собаки, испорченные неправильным воспитанием, трудно поддаются дрессировке, коррекция их поведения отнимает очень много времени и подчас возможно лишь при использовании специальной техники, например радиофицированного электроошейника. Однако следует отметить, что методики, способствующие саморазвитию собаки, по сравнению с традиционными позволяют осуществлять коррекцию поведения более эффективно.

Таким образом, воспитание щенка, а в последующем и его дрессировку следует рассматривать как непрерывный процесс взаимовлияния владельца и собаки, который начинается с момента появления животного в доме. Необходимо также помнить, что результат дрессировки зависит от характера восприятия человеком собственной собаки.

В настоящее время в теории и практике дрессировки существуют прямо противоположные точки зрения на ее методы. Одни специалисты считают, что дрессировка должна быть «мягкой», другие – «жесткой». Одни – сторонники «убеждения», другие – «принуждения». Кто из них прав? Попробуйте разобраться.

В нашей стране инструкторы подчас рекомендуют в случае неповиновения или какой-либо другой провинности собаки, а то просто для четкости воспроизведения отработанных навыков избивать ее. Иногда они даже показывают на собаках владельцев, как это нужно правильно делать. По-видимому, понимание «гуманности» здесь исчерпывается лозунгом «Цель оправдывает средства». Очень печально на эту дрессировку смотреть со стороны, особенно когда владельцами являются дети и подростки. По это причине некоторые дрессировочные площадки можно назвать «школами жестокости».
С другой точки зрения (получившей широкое распространение в нашей стране и за рубежом), собаку нужно дрессировать с помощью ласки и уговоров, без принуждения со стороны дрессировщика. Эти расхождения во взглядах вызваны, по-видимому, отсутствием единых представлений о степени гуманности тех или иных методов дрессировки. Ключ к пониманию возникших противоречий, как мне кажется, находится в буквальном переводе слова «гуманное»: «человечное», «человеческое». И смысл этого перевода перенесен почти автоматически на отношения между людьми и животными.

Специалистам, изучающим жизнь псовых в естественной среде обитания, хорошо известно, что существуют представления о моральных и этических аспектах человеческих отношений, совершенно неприемлемые для оценки характера взаимоотношений между животными. По моему мнению, в бытующее представление о гуманности отношений к собаке необходимо внести некоторые коррективы. Настало время, когда на понятие гуманности необходимо взглянуть не только с позиции человека, но и с позиции собаки. Без знания основных этологических и экологических видовых особенностей поведения и учета законов социальной организации стай псовых человек не сможет правильно, а следовательно, гуманно строить отношения с собакой. То, что с позиции человека кажется гуманным и соответственно не жестоким, с точки зрения собаки может быть крайне жестоко. Ведь в стаях диких псов своя мораль и своя этика – собачья.

Думаю, гуманными являются методы дрессировки, которые, не травмируя психику собаки, улучшают психоэмоциональный контакт между ней ее дрессировщиком.

Тому, кто по той или иной причине длительное время тесно общался с собаками, хорошо известно, что, хотим мы того или нет, но если собака живет в городе, среди людей, ее необходимо воспитывать. В процессе воспитания к ней, независимо от желания, приходится применять принуждение, так как одними уговорами желаемые для человека нормы поведения у собаки сформировать нельзя.

Известно, что щенки, склонные к лидерству, по мере взросления пытаются навязать свою волю членам семьи, в которой они проживают, занять в ней главенствующее положение. Если такой собаке (с позиции силы) вовремя не определить подобающее место в уже существующей «табели о рангах», то она пытается управлять домочадцами силой. Другими словами, неподчиненная собака начинает подчинять себе собственных хозяев, пуская в ход зубы. С проблемой «агрессия на членов семьи» к нам обращаются владельцы собак различных пород. Надо отметить, что собака, которая ставит себя по рангу выше владельцев, если даже не кусает хозяев, то часто доставляет им неприятности другими способами. Например, убегает от них, подбирает всякую дрянь на улице, бросается на посторонних людей и собак, изводит своим лаем на улице и дома и т.п.

Владельцы таких собак, как правило, изначально являясь приверженцами дрессировки, основанной на ласке и убеждении, вдруг становятся ярыми противниками и применяют подчас очень жестокие, совсем негуманные способы воздействия на животное.

Излишне мягкое отношение, особенно к собакам крупным, склонным к доминированию, часто приводит к серьезным, трудно исправимым перекосам во взаимоотношения между собакой и членами семьи, а подчас и к трагическим последствиям.

Профессионалам хорошо известно правило: чем лучше задатки собаки, ее рабочие качества, тем профессиональнее должен быть процесс ее воспитания и дрессировки. Собаководы-любители подчас не справляются с такими собаками, им не хватает знаний, умений и опыта. Поэтому часто лучшие рабочие псы выбывают из племенной работы клубов. Их сдают в ветеринарные лечебницы, в питомники, а подчас они путешествуют «по рукам». Кочуя от одного временного хозяина к другому.

Многие собаководы, столкнувшись с подобной проблемой, приходят к выводу, что не подчинить собаку не гуманно, так как от этого страдают и собака и человек. Однако переподчинить, обезличить собаку палочной дисциплиной еще менее гуманно. Как же быть?

Исходя из гуманных методов дрессировки, советуем применять воздействия, не вызывающие длительного, болезненного психоэмоционального напряжения (стресса) у собаки, и негативных изменений в отношениях между дрессировщиком и собакой.

Думаем, что гуманными для собаки будут воздействия, характеризующиеся следующими признаками:
* понятные
* адекватные по силе
* адекватные по продолжительности
* привычные
* этологически значимые
* обезличенные.

Понятными для собаки являются те действия и воздействия дрессировщика, которые трактуются ею однозначно. Казалось бы, нет более гуманного метода дрессировки, чем пищевой (или вкусопоощрительный), однако и применяя его, можно с успехом мучить собаку. Вот простой пример, весьма часто встречающийся на практике.

Вы хотите научить щенка ложиться по команде. Обычно при правильной работе собака решает эту задачу в течение 5-10 минут. Однако для начинающего дрессировщика сложность состоит в том, что, используя принципы оперативного обучения, подкрепление необходимо давать строго в определенный момент времени. Если у вас нет четкого плана работы со щенком и вы либо опаздываете подкреплять его действия, либо подкрепляете их преждевременно, собака не сможет понять поставленную перед ней задачу. В ответ не непонятные для нее действия хозяина собака обычно проявляет бурный эмоциональный протест, а затем отказывается от работы. Если вы вовремя не перестроитесь, то в дальнейшем ваш питомец постарается избежать ситуаций, связанных с обучением навыку укладки. Это произойдет потому, что нерезультативное поведение приводит к психоэмоциональному напряжению.

В процессе работы с собакой необходимо постоянно помнить, что решение ею, казалось бы, простой с точки зрения человека задачи подчас представляет для нее тяжелую работу, сопровждающуюся большим нервно-психолоческим напряжение.

Непродуманные, непривычные для вашего питомца, неприятные воздействия, например сильные рывки поводком, часто вызывают у него непонимание и подавленное состояние, а иногда и агрессию, направленную на хозяина. Такие воздействия негуманны не только по отношению к собаке, но по отношению к дрессировщику. Хотя с позиций существующих представлений они гуманны, так как производятся ч помощью рывков обычным поводком с мягким ошейником.

Сила и продолжительность воздействий в процессе работы с собакой должны меняться в зависимости от возраста животного, тренированности, породных и индивидуальных особенностей, этапа обучения и дрессировки.

К негуманным действиям можно отнести и случаи, когда дрессировщик постоянно в процессе дрессировки допускает «пересыщение работой». Попробуйте за один день научить щенка садиться, ложиться и стоять по команде с небольшими перерывами и вы увидите, что в скором времени последует отказ от работы даже в том случае, если ваши действия были понятны щенку, а процесс обучения проходил без принуждения.

Перегрузка всегда сопровождается негативным отношением собаки к процессу обучения.

Особенно часто психоэиоциональные перегрузки наблюдаются у собак при недостаточно квалифицированной подготовке их по защитной и другим видам специальных служб. Постоянные перегрузки в процессе работы вызывают у собак не только отказ от работы, но и подчас и нервозаподобные состояния, сопровождающиеся различными видами нарушений поведения и функциональным расстройством организма. Эти нарушения иногда сохраняются у собаки в течение всей жизни.

Привычными можно назвать воздействия, не вызывающие мощного психоэмоционального протеста со стороны собаки.

Неприятные воздействия (большинство из них) при правильной адаптации к ним собаки становятся для нее привычными.

Пример тому – приучение собаки к «строгому» ошейнику. Адаптация к нему должна проводиться поэтапно, в течение нескольких дней. Если надевание строго ошейника на собаку связать с приятными ощущениями – получением корма или выходом на прогулку, то эта процедура не будет вызывать у нее неприязни. Сначала «строгачом» не пользуются, а лишь надевают на короткое время. Затем начинают применять по назначению, сочетая рывки «мягким» ошейником с легкими рывками «строгачом», т.е. сначала рывок «мягким», затем – «строгим».

При такой схеме адаптации привыкание к «строгому» ошейнику пройдет для собаки практически незаметно, без напряжения, а ваши действия по отношению к ней будут, соответственно, гуманными.

Непривычные воздействия, как правило, вызывают бурный протест со стороны собаки, сопровождаются психоэмоциональным напряжением, поэтому негуманным. Если же вы попробуете приучить собаку к «строгачу» за один день, то она испытает стресс, а вы соответственно обойдетесь с ней жестоко.

Этологичными назовем воздействия, напоминающие действия доминантных особей в стае при наказании подчиненных животных.

По сравнению с неэтологичными (например, битье плеткой) эти воздействия имеют для собаки вполне определенное сигнальное значение, следовательно, более гуманны. Они сами по себе несут значимую для животного, наследственно обусловленную информацию, связанную со взаимоотношениями на уровне «подчинение – доминирование». Поэтому конфликт между собакой и дрессировщиком разрешается быстрее и проходит для собаки без последствий, с меньшим психоэмоциональным напряжением.

Яркий пример подобного типа воздействия приводит К. Лоренц в своей книге «Человек находит друга». Он рекомендует в случае неподчинения собаки схватить ее за шкуру в области холки, поднять над землей и сильно встряхнуть. К этологичным воздействиям также можно отнести прижимание собаки к земле, различные типы захватов и удержаний и т.п. Некоторые авторы и дрессировщики рекомендуют в случае неповиновения собаки кусать ее. Возможно, этот прием и эффективен, однако существует достаточно высокая вероятность ответного укуса. Поэтому взвесьте все «ЗА» и «ПРОТИВ», прежде чем кусать своего друга.

Неправильное применение этологических воздействий также приводит к перекосам во взаимоотношения между собакой и дрессировщиком.

К обезличенным воздействиям следует отнести такие, которые собака напрямую не связывает с действиями дрессировщика.

При правильном применении они не вызывают длительного психоэмоционального стресса, внутреннего протеста и напряжения во взаимоотношениях между дрессировщиком и его питомцем, а следовательно, гуманны.

К ним относятся средства дистанционных взаимодействий: длинный поводок, рогатка.

Личностные, неэтологические воздействия, например битье собаки плеткой или поводком, негуманны: они часто вызывают длительный психоэиоциональный конфликт между дрессировщиком и собакой. Их частое применение может привести к потере доверия собаки к своему хозяину. Негуманны они как по отношению к собаке (подавляют ее как личность), так и по отношению к дрессировщику. Ведь этот тип воздействия напоминает наказание человека человеком. А людям. Как и животным, свойственно подражание. Кроме того, он негуманен и по отношению к человеческому сообществу в целом. В воспитании жестокого отношения к животным нужно искать корни социальных проблем, в частности насилия и садизма.

Таким образом, бытующие в настоящее время представления о гуманном отношении к собаке, в большинстве случаев, по моему мнению, неверны.

Доброе, бережное и чуткое отношение к своей собаке и есть та мера гуманности, человечности и здравого смысла, которой следует придерживаться при ее дрессировке.

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

Домашняя аптечка должна включать в себя:

1. Перевязочный материал - бинты, старильные салфетки, вата, пластырь в бабине.
2. Обеззараживающие и дезинфицирующие средства - перекись, йод, водка, хлоргексидин, диоксидин 0,5 и 1%, марганцовка
3. Мази - левомиколь, диоксиколь, диоксидиновая мазь, солкосерил, тетрациклиновая глазная, актовегиновая глазная.
4. Адсорбенты - фильтрум, уголь активированный, полифепан, полисорб
5. Спазмолитики (в ампулах) - но-шпа, папаверин, баралгин
6. Сердечные средства - кордиамин и сульфокамфокаин (в ампулах)
7. Антибиотики - ципролет-250, ципролет капли глазные
8. Антигистаминные препараты - супрастин (в таблетках), димедрол (в ампулах)
9. Желудочно-кишечные средства - травы (зверобой, ромашка, мята, кора дуба, кукурузные рыльца)
10. Масло вазелиновое, масло облепиховое.
11.Стоматологические или дентальные средства - гексорал-спрей, мазь метрагил-дента.
12. Одноразовые шприцы на 2, 10 и 20 мл.

Дорожная аптечка должна включать в себя:

1. Перевязочные материалы и жгут
2. Обеззараживающие средства - перекись
3. Мази - левомиколь
4. Адсобенты - уголь или фильтрум
5. Масло вазелиновое
6. Сердечные средства
7. Одноразовые шприцы на 2 и 20 мл.

При себе на прогулках из медикаментов можно иметь бинт и перекись. Фонарик приветствуется.

ОКАЗЫВАЯ ПЕВУЮ ПОМОЩИ СОБАКЕ ПОМНИТЕ, ЧТО ВАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ДОЕХАТЬ ДО ВЕТКЛИНИКИ!
НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ И НЕ ВВОДИТЕ НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЕПАРАТОВ БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТВРАЧА. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРИ ОКАЗАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ВАШЕМУ ЖИВОТНОМУ ВЕТЕРИНАР МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ НЕВЕРНЫЙ ДИАГНОЗ ВСЛЕДСТВИИ СМАЗАННОСТИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ СИМПТОМОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕХ ПРЕПАРАТОВ, КОТОРЫЕ ВЫ ВВЕЛИ.

Первое - задача, чего хотим от собаки. Пусть нам надо научить буксировке санок\лыжника собаку, при отсутствии упряжек "по соседству", учим собаку не для международных гонок (там другой расклад, слишком живы воспоминания об обучении щенов в исполнении Уайта). Включение собаки в ездовую работу начинается с года. Раньше не стоит, здесь уже обсуждалось почему. Я сама ставила соб с 3-4 месяцев, но это не пример для подражания.
1. ОФП на собачий манер, чтобы щен смог работать в лямке и проходить трассу, для начала он должен мочь просто ее пройти.
Пример (3месяца щену): трасса 5 км. Идем, гуляем. Щен бежит рядом, чуть впереди, позади, после прогулки устал. Неделя прошла. На прогулке щен освоился полностью - удегает по дороге "на горризонт" - садимся на велик. 2-3 недели щен от "еле еле за великом" доходит до "рядом с великом и впереди не меньше 2-3 км". Вот с этого момента можно запрячь щена на 300-400 метров в велик. За неимением велика подойдут ролики и лыжи. (Еще раз, до года тягловая нагрузка не рекомендуется)
2. Мозга - проснись! Щенок должен выучить несколько команд - "вперед", "право\лево", "стой" , есть еще дополнительные команды - правее\левее, тише и.т.д.
Команды право\лево учаться на прогулке. Щен идет гулять, и обычно мы выводим их по одному и тому же маршруту. За 2-3 метра до поворота дается команда, и так на каждом повороте прогулочного маршрута. За неделю щен привыкает к тому что поворот и слово как то связаны... Меняем маршрут и на повороте даем команду, при недоумении щена проводим его на поводке говоря "право\лево". Развлекаемся право\лево на разных маршрутах. Команда очень удобна при прогулках по лесу без поводка - соба не потеряется.
Команда "стой" подается резко останавливаетесь тоже резко вплоть до рывка поводком. Команда "стой" замечательно заменяет "фу", по этой команде щен должен остановиться и ничего вообше больше не делать.
Команда "вперед" - обычно самая "больная" потому как по этой команде щен должен тащить по прямой, а не болтать вас в разных направлениях. Удобнее всего учить вдвоем, помошник убегает, зовет щенка - вы с щеном бежите вопя "вперед!". Занятий через 3-4 поробуйте сделать так - помошник убегает и вне пределов видимости щена прячется - это нужно для того, чтобы собака поняла "вперед" - это не гоняться за кем то, а бежать по прямой столько, сколько надо. Не опаздайте отменить помошника вообще, чтобы команда значила только то, что она значит. Если вы одни, все несколько усложняется - поощряем щена когда от тащит по прямой, в этом случае стоит пользоваться кликером и азами кликер-дрессуры.
К 11-12 месяцам первоначальный этап подготовки пройден - щен силен и пробегает на галопе ...км, знает команды право, лево, вперед, стой. С этого момента начинается нагонка для соревнований. Передохну - распишу.(с) Кася и Бая

В 2 месяца вы после прививки вышли на улицу. До полугода просто бегаете в свободном состоянии. В компании с другими собаками, желательно – послушными. Так вырабатывается дух соперничества. Перегрузить щенка Хаски свободным бегом до травмы очень сложно – устанет раньше. Обучаете социальным командам. До 10-11 месяцев за агрессию к другим собакам щенка не трогаем /если не доходит до крайних форм/ - собака ищет место в стае. После, если собираетесь участвовать в гонках – бороться всеми способами. После полугода начинаете приучать зверушку к шлейке:

1- приучение собаки к шлейке. На прогулке ненадолго одеваете на щенка шлейку, спокойным шагом /имеется в виду – вы двигаетесь не быстрее, чем трусцой/, не давая нагрузки на собаку идете на шлейке, обязательно хвалите за любую попытку тянуть. После работы – обязательно кусочек и много поиграть.
Проблемы: 1. собака не хочет тащить. Собаку на поводок берет кто-то другой, вы бежите перед собакой и зовете ее за собой "Вперед, вперед!", собака бежит за вами. Хвалите, даете кусочек. Если опять не бежит, возьмите какую-нибудь игрушку или кусочек, которые собака отчетливо видит, и прекрасно знает, что это такое. Можете использовать в качестве "зайца" другую собаку. 2. собака старается тащить быстрее, чем когда вы бежите трусцой. Не давайте собаке тащить слишком сильно, отбегайте собаку перед тренировкой в свободном полете…
Частые ошибки: Некоторые люди, "чтоб собачка привыкла к шлейке", выходят на шлейке из дома и гуляют в шлейке /не относится к ПРОГУЛОЧНОЙ шлейке/. Это грубейшая ошибка, со взрослой, приученной к работе в шлейке собакой это не будет представлять проблемы, но не с щенком, молодой Звэр должен четко усвоить: "шлейка – работаем", "ошейник – гуляем", поверьте, это очень важно для домашней собаки. Вторая не менее редкая ошибка: люди, увлекшись часто перегружают маленького ребенка, коим является 6-7-ми месячный щенок. Как следствие – ему просто не интересно бежать…

2- при этом прогулки с другими собаками в свободном полете не отменяются – это база для развития мышц, костяка и спортивной психики собаки.
3- Примерно одновременно с началом тренировок начинаете вводить команды "Право-Лево" есть несколько способов: наиболее простой, до банальности – запрячь щенка с очень управляемой взрослой собакой, знающей эти команды. Так щенки учатся на-раз… просто идете с этой парочкой по извилистому маршруту. За каждое правильно пройденное направление хвалим. Проблема – не всегда такая собака есть под рукой, если есть, не всегда она позволит идти рядом с собой чужому щенку, который дрыгается в разных направлениях и т.п. Вариант №2. рассказан Аленой в полной мере, единственное, что я бы добавила, что метров за 5 стоило бы говорить команду в первый раз, а во время поворота – постоянно, сразу после правильного прохождения /даже, если вы втянули щенка на поводке в поворот/ "хорошо, *направление*, молодец!" /ну или как вы хвалите свою зверу/, главное – указать за что ИМЕННО вы хвалите. Подводные камни – песа должна идти спереди /максимально, по возможности/, вплоть до того, что можно привязать к ошейнику 2 поводка с разных сторон и дергать /учила так своего вожака на заре времен/. Если у вас собака до сих пор пытается бегать за другим человеком, т.е. одна спереди не работает, не отрабатывайте повороты с человеком спереди, лучше просто на прогулке, без шлейки и т.п… Еще одна крупная проблема, с которой столкнулась я среди людей, приезжавших ко мне заниматься – люди САМИ путают право-лево, или дают команду слишком поздно – соображают, "где оно таки?"… напишите себе на руле велосипеда или на ручке нарты, где право, и где лево… Можно приучить еще и на международные команды "джи" и "хо" /"gee" & "whoa"/ , только есть ли в этом смысл – собаке пофиг, на какую команду поворачивать, а вот вы будете очень долго путаться, who из них who… И маленький совет: учитесь контролировать эмоции и голос, особенно его выражение. Т.к. сказанное спокойно на тренировке "лево!", соба поймет и выполнит, а вот выкрикнутое на гонке в падении на повороте под горку "ЛЕЕЕВААА!" диким голосом, собака может и не воспринять, особенно если это уже пятое падение под горку, и отбитая рука с подвернутой ногой продолжают об этом напоминать… К тому же разделу можно отнести и такой вариант – когда собака на трассе играет и тормозит, необходимо рявкнуть "Нельзя!", и тут же, по выполнению, ласково "хорошо, вперед!". Это все – умение владеть голосом.
4- На счет тренировок таскания в шлейке. Я бы посоветовала начать такие тренировки с 10-11 месяцев. По чуть-чуть, начинаете пробегать с тащащей зверушкой по 1,5 -2 км. До этого вы нагрузку практически не должны увеличивать, теперь позволяем собачке тащить в полную дурь /переходим к этому тоже плавно/, но помалу, лучше, чтобы собака до этого хорошо набегалась. Большинство Хаски тащить начинают сами. Но не далеко не все. Если собака не тащит, убедитесь, здорова ли она, в каком состоянии лапы, может, шлейка неправильно подобрана /потом объясню как/. Если все в порядке, попытайтесь поэкспериментировать с лидированием перед щенком человека или собаки. После того, как собака побежала и поняла, что тащить НАДО /за все хвалим/, человек потихонечку отбегает все дальше и дальше, потом начинает забегать за поворот, там его собака догоняет, потом за 2 поворота, там его собака догоняет, потом однажды, человек за первым поворотом прячется, собака пробегает мимо, получает кусочек за вторым поворотом, кстати, не зацикливайтесь на одном месте, иначе собака может начать бегать только там…/бывало и такое/. После любой тренировки вы собачку кормите вкусненьким /что сильно любит. Но не падаль! / и играете… Параллельно отрабатываете команду "Стой!" /"Стоп", "стоять", "стой-собака-зараза" и т.п./, даете команду и останавливайтесь. Хвалите. Потом проверьте – если говорите команду, собака сбрасывает натяжение – срабатывает, нет – тренируйте еще… Теперь прогулки выглядят примерно так /пример/: выходите из дома на ошейнике, отрабатываете по дороге "Право-Лево!" и "Стоять!", выгуливаетесь в парке с друзьями-собаками, потом уединяетесь /можете и в компании/, надеваете шлейку и тренируетесь бегать-тащить. За неимением других собак можно применить указанный Аленой велик, есть только одна проблема – собака может понять, что можно бежать ЗА ВЕЛИКОМ.
5- Так делаем до 11,5-12 месяцев. Теоретически, к этому времени описываемая выше по тексту собака уже умеет хорошо двигаться и понимает, что такое тащить. Дальше начинается наращивание выносливости и массы:
6- Вводите определенную трассу /для начала километра 2,5-3/ которую собака должна пробежать /таща и не очень/ на полном галопе, через некоторое время собака не требует остановок и весь отрезок тащит, еще неделю после этого бегаем по этой схеме /при тренировках каждый день. Если не каждый – смотреть по собаке/. Собаку после и до тренировки очень много поить – не лошадь – не обпоите. Щенка холодной водой лучше не поить – градусов 12-16 подойдет /по мере возможности/. Часа за 3-4 до тренировки не кормить! И дать сделать свои дела до старта.
7- Через некоторое время увеличиваете трассу на 1-1,5 км. И так до необходимой вам длинны трассы. Не используйте прогулочных шлеек – они на это не рассчитаны, и тем более шлеек с грузами – это будет только очень сильно мешать собаке: повесьте себе на шею гирю и пробегите километрик – у собаки синяков под шерстью не видно! Для увеличения массы – понемногу добавляете веса на перемещаемый предмет – санки – возьмите с собой мешочек с песком /1-2кг/, велик – бутылку с водой, нарта – ту же воду…

8- Взролых собак летом я тренирую по принципу – день – велик на 5 км /скорость/, второй – мотовездеход на 5 км /масса/, третий – тележка на 15 /расстояние/, четвертый – выходной. К таким тренировкам у меня допускаются собаки с 2 лет. Возможно, что перед первым днем вставляется еще и велосипед на 10-12 км. Июль – месяц полного отдыха – только бегаем по участку.

9- Зимой – нарта на 5 км, пробегают – на 6-7, пробегают – на 8 и т.п. Сейчас учусь – бегаем по одной только "шестерке", но на разном составе собак и разное количество кругов /6-12-18/.

Если что-то забыла, потом допишу.(с)лайткиперс

www.pulka.ru/
alanshere.ru/

25.08.2012 – РСКЦ «МОНАРХ», г.Ростов-На-Дону, Луговая Н.Н, (863)248-71-83, [email protected]
9 мая РОССИЯ РОСТОВ-НА-ДОНУ Всероссийская выставка всех пород собак
Организатор: РГОО РСКЦ "Монарх" (863)248-71-83, 8-903-488-89-38, [email protected]

www.dogprofi.ru/index.php
forums.kuban.ru/f1157/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%...

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

Как назвать щенка?Как назвать щенка?
В кинологических клубах и питомниках существует определённые правила и процедура присвоения кличек щенкам одного помёта на одну и туже букву. Заводчик сам определяет клички щенкам , которые записываются в племенную книгу и далее в родословную вашей собаки. Но если вам не нравиться кличка , данная заводчиком , вы можите сами придумать и назвать щенка , это будет ваша домашняя кличка , а по документам вашего питомца будут звать именно так , как назвал его заводчик. Если вы дадите волю своей фантазии , то сможите подыскать подходящее имя щенку. Для начала попробуйте взять словари други языков и поискать там , можно обратиться к географическим картами и терминам , затем названиям природных явлений , планет , зверей , музыкальных инструментов , можно составить кличку из первоначальных букв , слогов имён и фамилий членов семьи , или отца и матери вашего щенка.

Как выбрать щенка?Как выбрать щенка ?
Разведение собак -это качественное увеличение существующих и создание новых пород типов собак , оно основано на методичном совершенствовании экстерьерных , племенных и рабочих качеств животного. Когда вы приходите в дом заводчика выбирать щенка , перед вами разумеется стоит вопрос: Какого же выбрать? Во первых вам нужно определиться , будет это сука , или кобель , во вторых для каких целей вы преобретаете животное : для разведения , для выставок или просто для души .При выборе щенка нужно обратить внимание на его психику , рекомендуется выбирать не пугливого щенка , он не должен прятаться и скулить .Обратите внимание на прикус , полнозубие . Шерсть должна быть ровной и блестящей , на теле и пол хвостом не должно быть никаких покраснений. Собака должна быть привита , и выдан ветеринарный паспорт , в котором должны стоять отметки о прививках. Если есть возможность , то возьмите с собой ветврача , который осмотрит выбираемого вами щенка. Обязательно выясните наличие щенячьей картрочки , попросите показать родителей щенка , посмотрите родословные мамы и папы.

Кого выбрать— суку или кобеля?Кого выбрать суку или кобеля ?

При выборе пола животного нужно определиться для каких целей вы его преобретаете , есть ли ещё какие нибудь собаки в доме , наличие детей . Если ваш выбор пал на кобеля , то десь нужно учитывать , что кобели более активны , самостоятельны и независимы , но в послушании уступают сукам , и даже драчливы . Безусловно будут требовать к себе серьёзного отношения . Интерес к противоположному полу у кобелей может возникать постоянно , пэтому они склонны к побегам. Суки более сокойны и ласковы , послушны и покладисты . Вам легче будет подчинить к себе суку , нежели кобеля , легко воспитываються и дрессируються . А интерес к кобелям у них возникает только в определённые периоды , обусловленые течками .

Что такое течка?Что такое течка у суки?
Течка-это один из моментов полвого цикла у сук. Перед началом течки сука становиться более беспокойной , раздражительной , часто мочиться. Сопровождается течка набуханием внешних половых органов , покраснением слизистых оболочек петли , раскрытием каналов шейки матки и выделением кровяных выделений. В этот период сука готовиться к спариванию. Суки текут обычно два раза в год , но этот интервал может варьироваться в большую , или в меньшую сторону. Сука обычно больше пытается кушать , даже иногда набирает в весе , вязать суку можно не менее , чем на 11 день ,но идеальный вариант -это 12-13 день. У мелких собак часто встречаються , так называемые-бескровные течки , то есть выделения имеют прозрачный цвет. Готовность сук к вязке определяют по состоянию петли , она должна быть наиболее мягкой , если сука готова к вязке , то она будет поднимать петлю кверху , убирая хвост в сторону. Если вы не собираетесь вязать вашу суку , или же это первая течка , и вы ходите гулять на улицу ,то вам необходимо прнять меры предосторожности в этот период. Не отпускать суку одну без пводка , гулять только в тех местах , где нет поблизости собак , особенно кобелей , для этого можно перед прогулкой побрызгать собаку антикобелином ,или обычными духами. В эти критические дни можно надевать на собаку специальные трусы , которые можно преобрести в зоомагазине , это обезопасит вашу мебель от нежелательных пятен

Какого возраста лучше заводить собаку? Какого возраста лучше заводить собаку ?
Многие считают , что чем раньше к вам в дом попадёт щенок , тем раньше , но это не совсем верно. Существуют определённые правила РКФ , раньше 45 дней нельзя продавать животных , которые не прошли актировку. У собаки существуюет нескоько периодов жизни , обусловленных биологическими и физиологическими особенностями , которые несомненно нужно учитывать при при выборе щенка . С момента рождения и до 30 дней для щенка -это главное питание , сон и правильное функционирование кишечника и мочевого пузыря. Между 10-ым и 14-ыми днями у щенка открываються глаза и уши. Но зрение и слух очень ограничены , щенок в этот период полностью зависит от матери , Если забирать щенка до 30 дней , то можно столкнуться с проблемой развития в дальнейшем у животного излишней трусости. В период от одного до двух месяцев щенки уже активно передвигаються и воспринимают окружающую среду . Именно в этот период у щенков складываються правила поведения в стае , и именно в этот период закладывается правильное отношение к себе подобным. Очень важно , чтобы в этот период жизни щенок находился ещё при матери , потому что до двух месяцев идёт закладка собачьих "норм поведения". А сучье молоко -это не только наилучшее питание для щенка , но и стимулятор лейкацитов и антител , а так же прекрасный имуностимулятор. Период от двух до пяти месяцев-это период наиболее лёгкого научения щенка чему либо. Тем позже вы преобретаете щенка , тем сложнее вам будет наладить с ним взаимоотношния. Он в силу определённых обстоятельств уже научился чему то , что вам может быть не приемлимо , а переучивать щенка-это очень сложный процесс. Период от пяти месяцев до шести характеризуется взрослением собаки. У них как правило уже сложился определённый стереотип о жизни. Если вы преобретаете собаку примерно такого возраста , то рискуете не получить той привязанности , какую мы ценим в наших животных. Вам предстоит завоевать авторитет и переучить собаку так , как вам хочеться , и это по силам наверное лишь людям с определённым кинологическим опытом. Собака старше шести месяцев почти уже взрослая , но это не означает , что её нельзя ничему научить , конечно же можно , но только этот процесс займёт намного больше времени , чем более молодую собаку. Определённо какого возраста заводить собаку решать вам , но если вы всётаки решите преобрести подрощенную собаку , но несомненно нужно учитывать и то в каких условиях подращивался щенок.


Как научить собаку не пачкать в квартире?Как научить собаку не пачкать в квартире ?
Процесс приучения щенка к туалету просесс долгий и сложный.По своей натуре собаки очень чистоплотные животные , они никогда не будут гадить там ,где спят. Приучение щенка к улице намного легче , чем приучение собак карликовых пород к лотку. Это зависит в большей мере от правильного поведения владельца собаки. Уже к шести месяцам при правильном обучении навыкам собака может перестать пачкать в квартире. Маленький щенок не может долго терпеть , это является его физиологической потребностью , поэтому наказание за пачкатню в квартире не имеет смысла. Если у вас есть возможность , то можно как можно чаще выносить щенка на улицу , и как только щенок "что то сделает" ,обязательно похвалить его за это. Как правило эти потребности возникают чаще ваего после сна , кормления и игры. Как только вы заметили , что щенок обнюхивает пол ,сосредоточенно ищет что то , то его нужно срочно выводить на улицу. Смотрите чтобы щенок делал свои дела не там где ходят люди , а на гаозне. Чем чаще вы будите таким образом предугадывать действия щенка , тем быстрее он приучиться к улице. Ну а если вы решили приучить щенка к лотку в определённо отведённом месте , то вам для начала нужно выбрать сам поддон , кашачий туалет не подойдёт ,у него слишком высокие края , и он слишком маленький , идеально для этих целей подойдёт обычный поднос. В него можно постелить одноразовую непромокаемую пелёнку , или обычную газету. Техника приучения не сложна , как только вы заметили нестандартное поведение вашего питомца , отнесите его на поддон и проследите , чтобы он сделал свои делишки именно там , если получилось , то похвалите его за это , если не получилось -не огорчайтесь есть другой способ. Обычно собаки опражняються в одном и том же , или в одних и тех же местах , положите на это место газету , или салфетку , если щенок приучиться делать делишки на этом месте , то по сантиметру сдвигайте газету в сторону того места , где вы определили ему место . Нужно немало времени , чтобы у вас не возникало проблем с туалетом , но если вы сделали всё правильно , то ваше животное практически через пару месяцев будет вас радовать своим правильным поведением в этом вопросе.

В каком возрасте лучше адаптировать собаку к окружающей среде?В каком возрасте лучше адаптировать собаку к окружающей среде ?
Маленький щенок , который только недавно вошёл в окружающий мир , разумеется не может самостоятельно адаптироваться к окружающему его миру . Ему страшно и непривычно , рядом нет матери , которая давала ему пищу и обучала первичным навыкам сосуществования . Но чтобы ваш щенок вырос полноценным представителем своего вида , его нужно вовремя адаптировать к окружающей среде обитания. Собаки ведут себя адекватно тем условиям , в которых содержаться. Поэтому нужно установить те взаимоотношения между собакой и человеком , которые устраивали бы обе стороны. Владелец животного должен быть лидером , но не в коем случае не диктатором. Адаптировать щенка нужно начинать с самого раннего возраста , но разумеется после того , как сделаны прививки . Посещение выставки можно начинать с 4 месяцев , не обязательно регистрировать собаку и выставлять её первый раз , достаточно просто походить с собакой на поводке по выставке , чтобы постепенно приучать , но не в коем случае не напугать щенка бывать в людных местах . Не запрещайте щенку общаться с другими членами вашей семьи , а так-же с гостями , приходящими к вам в дом . А так-же особое значение имееет общение с себе подобными , ведь в процессе общения у собак создаються своеобразные стереотипы , так сказать они делят мир на своих и чужих , а при лешении общения вы рискуете вырастить трусливую и непредсказуемую по поведению собаку. Адаптация , или социализация - это умение жить вместе с людьми и другими животными , и является неотьемлимой частью воспита.

Что нужно знать если вы хотите взять собаку на природу или на дачу ? Что нужно знать если вы хотите взять собаку на природу или на дачу ?
Прежде , чем вывозить собаку на природу ,нужно несомненно подготовиться к этому . Убедитесь , что все привывки сделаны вовремя , заранее преобрести противоблошиный ошейник , проглистовать своего питомца. В дорогу не следует кормит собаку ,если время в пути не более трёх-четырёх часов , а то непривыкшему к путешествию щенку может быть плохо , его может стошнить. Если собака небольшого размера , то нужно перпевозить его в специальном закрывающемся контейнере , или крзинке . Если собака скулит во время пути не следует наказывать его за это , лучше приласкайте собаку ,дайте ей понять , что вы рядом. Если ваша собака крупной породы , то для перевозки необходим намордник , если вы едите с ней в общественном транспорте , или в электричке. На природе , или на даче щенку может понадобиться подстилка , миска для воды и еды , аптечку первой помощи . В жаркую солнечную погоду не старайтесь держать собаку на солнце , и не привязывайте в теньке к дереву , потому что может случиться тепловой или солнечный удар ,особенно подвержены этому собаки с тёмным окрасом шерсти. Организм собаки сам преспособиться к окружающей среде. Кормить собаку на природе гараздо удобнее сухими кормами , так как они не портяться. И неплохо бы было , чтобы ваша собака получала витамины , которые растут у вас на грядках. Только не забывайте мыть и по возможности обдавать кипятком фрукты и овощи. Как только вы приехали на дачу ,тщательно проверьте нет ли в вашем заборе лазеек , через которые ваша собака может убежать. Если рядом есть водоём , то можно научить щенка плавать , так как плавание очень полезно для формирования костяка вашей собаки. Только после купания не забывайте "сушить" собаку , пстарайтесь либо вытереть её полотенцем , либо проследите , чтобы она высохла полностью. Если вы любите совершать прогулки на велосипеде , то берите вашего питомца и нагуливайте мышечную массу собаке , либо совершайте длительные пешие прогулки на свежем воздухе. Особенно нужно быть внимательнее для владельцев той-терьера , поскольку они могут быть лёгкой добычей для коршунов , ворон и других хищных птиц. Остерегайтесь клещей , ежедневно после прогулки осматривайте вашу собаку , и при обнаружении клеща нужно попытаться удолить его с кожи , если после удаления клеща ваша собака отказывается от пищи или вы заметили вялость в поведенни , то нужно немедленно обратиться к врачу. Если соблюдать наши рекомендации , то вы и ваша собака несомненно получите огромное удовольствие прибывания на природе.

Приблизительное соответствие возраста собаки к возрасту человека. Приблизительное соответствие возраста собаки к возрасту человека.
6 мес.............................10 лет. 9 лет.......................52 года.
12 мес............................15 лет. 10 лет......................56 лет.
18 мес............................21 год. 11 лет......................60 лет.
20 мес............................22 года. 12 лет......................64 года.
2 года............................24 года. 13 лет......................68 лет.
3 года............................28 лет. 14 лет......................72 года.
4 года............................32 гда. 15 лет......................76 лет.
5 лет.............................36 лет. 16 лет......................80 лет.
6 лет.............................40 лет. 17 лет......................84 года.
7 лет.............................44 года. 18 лет......................92 года.
8 лет.............................48 лет. 19 лет......................100 лет.

Можно ли содержать вместе кошек и собак?Можно ли содержать вместе кошек и собак ?
Издревне кошки нужны были для борьбы с грызунами , а собака исключитетьно для охраны жилища . Сегодня мы всё больше слали придавать истетическое значение присутствия тех и других в доме. И выражение "Живут как кошка с собакой" утратило своё значение. Любой деревенский житель подтвердит , что собака и кошка в его доме совсем не враги. Городские жители могут возразить , ведь большой двор , где содержиться собака и городская квартира , не совсем одно и то же. А как быть с ограниченым пространством? Наш личный опыт и опыт наших знакомых даёт нам основание утверждать , что совмиестное проживание кошки и собаки даёт положительный результат и действует на пользу обоим.Домашние собаки -это существа социальные , и им нужна стая себе подобных , поэтому они воспринимают семью хозяина и всех населяющих дом животных как своих близких родственников. Например , если вашей собакой командует дома кошка , это не говорит о том , что выйдя на улицу , ваш пёс не станет гонять дворовых кошек. Если вы заведёте одновреме5нно маленького щенка и маленького котёнка , то у вас есть все основания , что они вырастут добрыми друзьями . То же самое произойдёт , если вы в дом , где живёт взрослое животное принесёте маленького котёнка или щенка . Хотя взрслому животному трудно привыкнуть к появлению в доме какого либо живого существа , но это возможно , потому что от детёныша ещё пахнет материнским молоком ,а это запах беспомощности , значительно снижающий агрессию взрослых животных. Через некоторое время кошка с собакой станут большими друзьями . Но в первую неделю будьте внимательны к обоим , в процессе знакомства они могут нечаянно травмировать друг друга. Итак , ваши питомцы подружились , теперь хочется немного сказать по вопросу питания обоих .Если вы кормите своих питмцев сухими кормами , то следует помнить о том , что можно кошкам , то нельзя собакам . В кошачьих кормах содержиться много таурина , который очень вреден собакам . Либо кормите их по отдельности , либо переведите кошку на собачий корм .

Как собаки думают и учатся?Как собаки думают и учатся ?
Все собаки думают и учаться , совершая определённые действия , если эти действия приносят пользу , то собака естественно будет это повторять , ну а если был получен отрицательный результат , то собака естественно будет впредь избегать этого действия . Таким образом у собаки вырабатывается определённый навык , или обусловленный ответ на определённое действие. Люди сталкиваються с обусловленными ответами каждый день и час , и обученая собака тоже имеет множество обусловленых ответов и сигналов. Вы можите самостоятельно , без специального научения вырабатывать у собаки эти навыки , например когда вы берёте в руки поводок , то собака бежит к двери и ждёт , когда её выведут гулять . Собака и сама может вырабатывать обусловленные ответы , без вашего участия , например , если она обожглась об горячую миску , то она никогда не будет подходить к горячим предметам. Собаки имеют достаточно высокие умственные способности и могут обдумывать свои действия . Их способность размышлять постоянно удивляет нас . Конечно они не такие умные , как люди , но тем не менее интелектуальность и мышление собак позволяет , путём дрессировки подготавливать собак-телохранителей , повадырей ,охранников , собак для поиска людей в завалах , а так-же использовать собак для работы в различных кинологических сферах деятельности. Собаки , в принципе как и люди ищат лёгкие пути преодоления различных жизненных препятствий , например , если на пути собаки окажется небольшая яма , то собака будет стараться её перепрыгнуть , чем обойти , или же наступит в лужу , нежели её обойдёт . Если собака испытывает неприятное ощущение или боль в результате какого либо действия , то она понимает , что это действие следует избегать . Единственный путь обучения состоит в том , чтобы сделать нужное вам поведение положительным для собаки ,при помощи положительного подкрепления , а ненужное поведение -неприятным при помощи отрицательного подкрепления .

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра